Описание конструкции

Главная

Описание конструкции

Эскиз переходника

Путевой журнал

Разные фотки

Гостевая

Ссылки

 

Краткая техническая характеристика мотоцикла

Год изготовления – 2008
Назначение – дорожный

Габариты мм

Длинна – 2500

Ширина – 930

Высота – 1300

Высота по седлу - 820

База – 1735

Дорожный просвет - 130

Конструкция рамы – дуплекс

Применяемый силовой агрегат – ВАЗ 11113

Коробка переедая – Днепр 4ступенчатая

Привод колеса – кардан, мост Днепр

Применяемые колёса

Переднее – литое ИЖ 19"

Заднее – ИЖ расширено на 25мм, 7 спиц из стального профиля, 18"

Применяемые шины

Передняя – КТ936 90/90-19

Задняя – Л333 3,75-18 либо КТ-903-01 110/90-18

Передняя подвеска – телескопическая ИЖ «Орион»

Задняя подвеска – маятниковая Урал

 

Тормоза

Переднее колесо – дисковый ИЖ «Орион» в сборе

Заднее колесо – дисковый, ВАЗ 1111, гл. цилиндр ВАЗ 2101 сцепление

 

Сухая масса 272 кг

Масса приходящаяся на переднее колесо – 124 кг

Масса приходящаяся на заднее колесо – 148 кг

Максимальная скорость – Н/у

Тормозной путь со скорости 30 км/ч – 4,5м

 

Применяемое электрооборудование и светотехника

Фара основная ВАЗ 2101 (со встроенным габаритным огнём)

Фары дополнительные ВАЗ 2106 (с двуспиральными лампами)

Задний фонарь - ИЖ

Указатели поворотов – мотоциклетные

Генератор - ВАЗ 2106

Стартёр – ВАЗ 1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История создания

Всё началось со статьи в журнале и тяги к путешествиям, причём на двух колёсах. Таким образом, сложились следующие требования к мотоциклу: надёжность, ремонтопригодность, простота изготовления, не очень уродливый внешний вид. Приобретение «Голды» постоянно откладывалось из за финансовых трудностей, а техническое образование не оставляло голову и руки в покое, короче решил строить мотоцикл с автомобильным двигателем сам.

Эпилог

Хотелось бы всех предостеречь. Стоит 10 раз подумать, перед тем как начинать делать самопал. Он всё равно не поедет как японец, вы положите на него кучу времени и нервов, а упущенное время это упущенные деньги. Сами посчитайте: чистого времени я на него затратил месяца два, очень конечно это трудно учесть. По деньгам я влез штук в 20 – 25, притом, что некоторые узлы мне обошлись очень дёшево. Вот и помножьте свой доход за два месяца и добавьте к нему расходы на материалы… Получится циферка, на которую в межсезонье можно взять японца. Самое главное, сможете ли вы его зарегистрировать??? Я занимался регистрацией с мая по сентябрь, как вы заметили, при этом пришлось ехать в Москву, т.к. высылать документы почтой ИМХО не разумно. Хорошо, что удалось решить всё за один раз. Кто живёт ближе к Нижнему Новгороду, тем повезло, там тоже могут помочь с регистрацией. Но всё везде зависит от конкретного человека, он может просто упереться, и всё. Как мне ответили кое где, на вопрос что мне теперь с ним делать «Возьми ведро соляры, да подожги»…

Люди, не пытайтесь делать из старых Ураловских рам, всё равно получится фигня по причине возникновения поперечных швов и прочей не состыковки. Рулевую колонку в старую раму всё равно не удастся хорошо вварить. Сколько я видел загубленных эмочных рам, руки бы отпилил. Если нет толку сварить прямую новую раму, то из старой рамы тем более ничего не выйдет.

 

Необходимый минимум

Если все-таки надумали, вам обязательно понадобятся: Гараж, лучше тёплый, хотя до -10 работается нормально. Сварочный полуавтомат у меня с проволокой 0.8. Разово – дуговая сварка. Таль. Трубогиб, желательно червячный. Болгарка на 125, а лучше две, болгарка на 230. Стойка под болгарку на 230. Дрель, лучше сверлильный станок; набор ключей, головок, раздвижных развёрток, прочая мелочёвка.  Компрессор, краскопульт с влагоотделителем. Измерительный инструмент в хорошем состоянии. Газовая горелка, технический фен. Гидравлический пресс (для извлечения пальцев сцепления) Лом, кувалда и какая то матерь…

Очень потребуется вменяемый токарь, токарь на высокобазном станке ДиП, грамотный координатчик, возможно фрезеровщик.

Стыковка

Началось всё со стыковки движка с КПП. Высверлил на координатке 6 отверстий под пальцы. Сверление желательно производить за одну установку, при этом сверлятся маховик, нажимной и промежуточный диски сцепления. Необходимо задать смещение пальцам так, чтобы они не попали в старые отверстия. Запрессовал в оковский маховик ураловские пальцы радиус 96-0,5мм  выступание 27+0,2мм Сзади для надёжности их обварил и зачистил. На маховике отцековал углубления под пружины, глубиной 13мм. Ведомые диски проточены до диаметра 176+1,5мм. Ведущие диски также проточены, чтоб не задевали за обгонную муфту стартёра.

Потом начались проблемы в связи с отсутствием станочников. Взял сталь толщиной 10 мм, выточил на ДиПе из неё две шайбы (Правильней бы их называть фланцами) наружный диаметр 361+-2мм (точность не критична, главное, чтоб диаметры были одинаковыми), внутренний диаметр шайбы№1 (двигательная)242+-1мм, шайбы №2(КПП) 228+0,09мм. Выстриг чертёж, наклеил его на шайбу сопрягаемую с КПП, стянул шайбы струбцинами. Просверлил отверстия в проушинах слева и справа, стянул болтами М8, а далее болгарку в руки и обрабатываем наружный контур. Переходник не оптимален по форме, при желании его можно значительно облегчить, особенно с нижней стороны.

Разобрал пакет, в шайбе №1 (двигательная) рассверлил отверстия в проушинах до диаметра 11,5мм. Далее берём раздвижную развёртку и постепенно развёртываем отверстия до тех пор, пока шайба не сядет на центровочные втулки движка. Далее просверлил два отверстия под верхние болты крепления, в последствии правое было рассверлено под головку имбусового болта до диаметра 12мм, который при снятии переходника из движка не выворачиваю.

Во второй шайбе просверлил 4 отверстия для крепления КПП, т.к. коробка от Днепра, во всех отверстиях нарезал резьбу. Выточил 3 распорные втулки и 2 распорных пальца.

Ведомый диск сцепления проточил так чтоб он с натягом входил между пальцев (если просадят, его можно обмотать изолентой).

Закрепил шайбу к КПП, Прихватил полуавтоматом распорки, Установил на движок шайбу и маховик с собранным сцеплением. Воткнул первичный вал КПП в ведомый диск, стянул пакет струбцинами, проверил параллельность фланцев (можно для регулировки толщины поставить распорные болты с гайкам). Приварил распорки сваркой. Таким образом примитивно, но соосность валов была обеспечена. Для наилучшего результата переходник необходимо прошлифовать. Толщина переходника составила 60+1,5мм.

Далее на координатке сверлим отверстия под стартёр. Межосевое расстояние определил по краске 128,4+0,2мм. Кто научился считать межосевое в передаче с нестандартным модулем или знает заводское - пишите, а то я проспал эту лекцию. В двигательную шайбу запрессовываем втулку стартера. Выступание подогнать по месту, возможно потребуется зенковать отверстие в двигательной шайбе или спилить буртик втулки. Стартер подогнать по месту. Шток сцепления «укоротил» по месту за счёт увеличения длинны четырёхгранника. Двигательную шайбу подогнал по месту, т.к. упирается в приливы балансирных валов. Подпилил гребёнку ВМТ.

Претензии по точности эскиза не принимаются т.к. посадочные размеры снимались прямо с двигателя, тупо копировать не рекомендую. Кто найдёт ошибки - пишите. Кто сделает чертёж в другом формате – поделитесь, выложу.

Что касаемо сцепления. Можно попробовать воткнуть маховик от Урала и либо задать ему дисбаланс как у оковского, либо к упорному диску привернуть проточенный оковский маховик вместе с зубчатым венцом, тогда отпадёт необходимость в координатке и будет меньше проблем со стартёром, однако вероятно возникновение дисбаланса. Можно оставить родное оковское сцепление, а выжимной подшипник разместить на скользящей промежуточной втулке (подходит от диска сцепления «Москвича»), с одной стороны которой вварить шлицевой вал под оковский ведомый диск. Я от этой идеи отказался, поскольку на промежуточной втулке будут висеть и ведомый диск сцепления, и выжимной подшипник, а длинна зацепления в шлицах весьма незначительна. Хотя конструкция, возможно, вполне работоспособна. Кстати появились ВАЗовские стартёры, у которых бендикс стоит консольно и не требует дополнительной опоры, к тому же вроде как они с планетарным редуктором (точно не знаю), рекомендую попробовать. Кто что придумает – пишите.

Хотел поставить диск от М-408 но не вышло. Толщина переходника мала, а если её увеличивать – нарушится зацепление стартёра. А так нужно бы добавить около 8-10 мм. Можно просто сделать разомкнутое кольцо и приварить его к переходнику, а стартёр останется на прежнем уровне.

На верхнем фото: Справа от посадочного места под стартёр имеется спил, он необходим для демонтажа маховика без снятия переходника. (на эскизе его нет).

На нижнем фото: Демонтаж ведомых дисков без снятия нажимного.

Рама

Так как серия не предполагалась, для сварки рамы изготовил простецкий стапель из квадратного профиля 50х50. Сварил прямоугольник 0,6х1,8 и вварил в него две перемычки. Сварка производилась на плоской поверхности (столешница из толстой ДСП) С постоянным контролем плоскостности и перпендикулярности. К перемычкам приварил снизу колёса, а сверху два уголка 30 полками внутрь, они задали расстояние между основными трубами рамы, у меня 240мм по осям. На стапеле обязательно разметить осевую линию, кроме того, можно приклепать металлические линейки. Размер стапеля не очень удачный т.к. при сборке мотоцикла заднее колесо упирается в перемычку.

Далее на нужной высоте (зависит от необходимого дорожного просвета, радиуса колёс и хода вилки) к передней перемычке стапеля приварил фиксатор под ось переднего колеса. Взял вилку в сборе с рулевой колонкой, закрепил ось в фиксаторе (около 60 мм от уровня стапеля), задал наклон вилки в 30 градусов,  Выставил стапель в горизонт, выставил вилку по оси, зафиксировал раскосами к стапелю. Согнул две несущие трубы, вложил в уголки стапеля и выпилил болгаркой сопряжение с рулевой колонкой. Привернул трубы струбцинами, прихватил РК (с временными подшипниками) сваркой. Снизу между трубами вварил перемычку. Сзади временную перемычку.

Теперь самый кайф – завешивание движка.

КПП рассчитана под коляску, поэтому движок бы сместился вправо, чтоб не нарушать поперечную балансировку, было принято решение ось движка разместить не параллельно оси мотоцикла.

Взял движок в сборе с КПП, положил на раму, обеспечив зазор в 10 мм. Вторичный вал КПП разместил в том месте где будет отверстие маятника, а перед движка затаскивал влево до тех пор, пока не получил нужную центровку (стапель вывешивался на дух опорах расположенных на продольной оси). Ввариваем опоры двигателя на ваш вкус. Левая опора у меня родная, а задняя, верхняя и правая «волговские» от 402 двигателя. Всё, движок висит. Впоследствии установленный генератор уравновесился аккумулятором.

Далее взял маятник в сборе с редуктором и муфтой, зафиксировал так, чтоб кардан проходил через центр отверстия. Вварил две вертикальные стойки, вварил в них проушины для крепления маятника. Я использовал фторопластовые втулки, но лучше бронзовые, хотя они и требуют периодической смазки. Можно также воткнуть «волговские» резьбовые втулки (они очень близки по диаметру), или конические подшипники (боятся перекосов и ударных нагрузок). Хотя фтор ставят в подвеску грузовиков, и ничего, ходит.

Взял амортизатор без пружин, зафиксировал шток в среднем положении, закрепил на маятнике зафиксированном в среднем положении. Верхние проушины задали положение подседельной трубы. Обрезал стоечные трубы на нужной высоте, вварил подседельную трубу. Я сделал её параллельной стапелю, чтобы получить максимальный подседельный объём. Расстояние от подседельной трубы до основной трубы составило 480мм. Для тех, кто хочет делать седло – ступеньку на этом этапе нужно задать раме характерный прогиб. Но это сожрёт литров 5 объёма бензобака L. Далее вварил верхнюю трубу, она смещена влево от оси на 70мм для обеспечения доступа к двигателю. К верхней трубе прикреплена верхняя точка опоры двигателя. Вварил перемычку сзади над крылом и снизу под баком. Вварил подкосы. Готово. Моц можно катать.

 

Дополнительная информация по силовым элементам рамы

Две основные трубы, вертикальные трубы, дополнительная усиливающая труба в районе рулевой колонки и верхняя труба диаметром 34мм толщина стенки 3мм. Задние дуги выполнены как единое целое с рамой. Трубы подседельной рамки, дуг, подкосы, диаметром 27мм толщина стенки 2,7мм. Верхняя труба усилена сверху и слева полосами листовой стали 5х30мм, из этой же стали сделаны две дополнительные косынки с правой стороны верхней трубы. Косынки рулевой колонки из стали толщиной 3мм. Левая стойка двигателя из профиля 50х30х3,5мм, с верхней стороны к ней приварена полоса из листовой стали 3,5х55мм, нижний конец которой обёрнут вокруг несущей трубы на «горячую» и обварен. Правая стойка двигателя из штампованного уголка толщиной 3мм с косынкой толщиной 5,5мм. Задняя опора двигателя через резиновую подушку прикреплена к нижней перемычке рамы из профиля 60х30х3,5мм. Верхняя точка крепления двигателя из стальной пластины 6х50мм. Рама усилена поперечными распорками из труб (спереди снизу и за седлом) и профиля, (под рулевой колонкой и двигателем) в критических местах приварены косынки из труб и листовой стали. Рулевая колонка изготовлена под конические подшипники.

 

 

 

 

 

 

Бак

Бак сварен из стали 0,6 путём гибки на кислородном баллоне, установлен датчик уровня топлива ВАЗ-2104, заливная и дренажная трубки. Перед приваркой крышки внутри по периметру была приварена арматурная проволока 5 мм, это помогло при окончательной приварке крышки. Герметичность проверил при помощи мыльного раствора. Под рычаг сцепления сделано углубление. Бак установлен на раме на три болта с резиновыми прокладками. Снизу упирается на перемычку через упругую прокладку.

Горловина у меня привёрнута к центральной пластине приборки, и соединена с баком резиновым патрубком, но лучше просто приварить её к баку, получится проще, надёжней, и при демонтаже приборки не придётся отсоединять бак.

Фальшбак

Фальшбак выклеен на пенопластовом болване из стеклоткани 0,3мм стеклорогожи (стеклохолст) 0,5мм (1+2+2 т р т) внахлёст. Толщина получилась около 6мм. Ушло 8 пузырей смолы по 270 грамм. Разделительный слой – мыло взбитое с водой в два слоя. При снятии корок болван повреждается.

Болван был изготовлен следующим образом: Взял лист ДСП прочертил ось, положил на раму и начал выпиливать внутри дыру, пока туда не влезли все агрегаты. Потом выпилил наружный контур. Сверху вдоль привернул две «нервюры» они задали поверхность под приборку. Сверху и снизу привернул поперечные пластины для задания поперечной формы бака. Далее заклеил промежутки пенопластом, запенил монтажной пеной. До нужных размеров довести ножом и шлифовальной сеткой. Обклеил всё газетной бумагой, прошлифовал, покрыл лаком.

 Нанёс разделитель, обклеил бак стеклотканью. Мазал смолой куски стеклоткани, так проще, но получается много пузырей. Не разводите за один замес больше, чем пол флакона смолы, в компактном объёме смола может «сгореть». Смола лучше Дзержинская, а не Ростовская.

Потом, не снимая с болвана, прочертил на расстоянии 160 мм две параллельные линии и сделал по ним сквозные пропилы. Снял корки.

Касаемо работ со стеклотканью. Стеклоткань желательно использовать конструкционную (марок не знаю). Моя стеклоткань была пропитана парафином, его необходимо выжечь либо газовой горелкой, либо техническим феном. Не дышите этим паром - очень вредно. Не пережгите. Первый слой шпатлёвки обязательно со стекловолокном. Надо заметить, что шпатлевать полиэфирной шпатлёвкой по эпоксидной совсем не желательно, т.к. химически они не совместимы, и полиэфирка в пограничном слое может не отвердеть. Зная это, после прошкуривания я вымочил корки в воде и промыл ацетоном. Пока не отвалилась. Хотел сделать промежуточный слой грунтом по пластику, но не решился, неизвестно что хуже. Кто хочет заниматься со стеклотканью на более профессиональном уровне, дешевле использовать полиэфирную смолу.

Бак вышел большим, чтобы закрыть все внутренности, если заменить бензонасос  «запоровским» или подкачивающий от FORD можно будет сделать углубления под колени.

Приборку разместил на баке по компоновочным соображениям, а не стиля ради. Отверстие под спидометр вырезал болгаркой с предельно изношенным диском. Тумблеров и лампочек навтыкал сколько влезло (прёт меня от авиационной тематики), хотел ещё и покрасить в серо-голубой цвет, но не стал. (Кстати ни у кого «горизонта» не завалялось? Или чего нибудь…) Для особо любопытных – внизу приборки розетка.

 

 

Система охлаждения.

Оставлена стандартная. Радиатор перевёрнут, лентяй импортный плоский, мощный. Если не найдёте, ставьте от кондиционера или от ПК, но я не рискнул. Термостат латунный провёрнут двумя патрубками в одну сторону, пропаял, проверил в кипятке на сработку. Можно всё сделать проще: Выкинуть термостат, радиатор разместить спереди от рамы, а перед ним поставить жалюзи (это уменьшит базу, но красоты не добавит). Выбор за вами. Кстати после того как при пробном пуске движок вскипел, а термостат так и не открылся (видимо под ним была воздушная пробка) я решил на время обкатки его убрать, а если понравится, то и насовсем.

 

Седло

Основание изготовлено из стального листа 1,5мм. Сзади центруется в поперечную распорку штырём, спереди двумя штырями в отверстия рамы через резинки. Посередине вварен короб под провода и бензопровод. Снизу приварены шесть опор.

Поролон 100 в радиусе 100 км найти не удалось. Пришлось взять взаймы сиденье от Москвича. Не скажу, чтоб было очень мягко, но иначе или бак уменьшать, или ноги до земли не достанут.

Глушители

Сделаны из ножек для стола диаметром 60 мм. Использовались так же конуса - переходы для труб 1" на 1 ½". Центральная труба проточена до толщины стенки 1,5мм. Задняя часть образовала прямоток, передняя подобие камерного глушителя. Но лучше ставить заводские, т.к. сверлить дырочки в трубе задача не для слабонервных, да и на ТО проблем будет меньше.

 

Заднее колесо

Сделано из ижевского, разварено на 25 мм. Спицы изготовлены из стальных профилей прямоугольного сечения путём резки заготовок по диагонали и сварки получившихся пирамидок в кондукторе. Ступица сварена из двух ураловских, наружная поверхность проточена. Далее взял всё ту же многострадальную столешницу, сделал на ней разметку, зафиксировал ступицу, приварил спицы, отцентровал, приварил обод. Неподрессоренная масса получилась жуткая, что совсем не хорошо для резины. Так что если есть возможность, лучше поставить ураловское на 16" в сборе, да и с тормозами не придётся ничего изобретать.

Главная передача

Никогда прежде мост не разбирал, поэтому советы даю на уровне «чайника». Ремонтные шпильки крышки редуктора, подошли волговские от карбюратора, прогнал на них дальше мелкую резьбу (крупная – накатная), обрезал, завернул с резьбовым герметиком. При предварительной сборке оказалось, что зазор в зацеплении оказался слишком большой. При разборке подшипник выпрессовался из ступицы, поэтому регулировочные прокладки установил между подшипником и ступицей. Подошли уплотнительные кольца головок цилиндров от Явы или Юпитера (медные). Подшипник установил полузакрытый (закрытой стороной в сторону колеса разумеется). Далее крышку можно ставить или с прокладкой, или на герметик, в зависимости от необходимого зазора. Зазор я определил очень просто. После сборки и затяжки с нужным моментом, приставил индикатор часового типа к вилке моста, на радиусе примерно соответствующем радиусу ведущей шестерни, и крутил ведущий вал в пределах люфта, так был определён зазор в зацеплении. Сапун в пробке заглушил, врезал штуцер, и соединил его шлангом со впускным коллектором. Воротниковый сальник одевается по оправке из тонкой пластиковой бутылки. Её необходимо предварительно смазать.

Светотехника, электрика

«Люстра» собрана на тонкостенной трубе. Боковые фары ВАЗ 2106 в корпусах от тайваньских противотуманок (перед установкой резиновые кольца разогрел в воде), центральная то ли ГАЗ-24 то ли ВАЗ 2101, короче с габаритным огнём в корпусе неизвестного происхождения. Задний фонарь ИЖ, габаритные огни от грузовика, очень полезная вещица. Провода паял дня 4 т.к. скрутки и обжимки не признаю. Использовалась термоусадочная трубка. На моце установлено 8 реле, одно из них подключено к контрольной лампе заряда АКБ, т.к. генегатор от ВАЗ 2106. Девятое реле поворотов от ВАЗ 2110, требуется подпаять дополнительный диод, но по качеству с ураловским термоэлектрическим не сравнить, да и по габаритам. Цена в два раза ниже.

Только потом дошло, что реле надо было крепить на отдельной съёмной пластине, тогда при демонтаже двигателя не придётся снимать кучу проводов. Можно реле и предохранители привернуть к центральной пластине фальшбака. Длинна проводов минимизируется, и риск залить реле сведётся к нулю.

 

Тормоза

Без особых премудростей. Передний ИЖ Орион, Задний – суппорт Ока, диск ВАЗ-2108, проточен по толщине со стороны колеса, и по радиусу. Диск посажен на 4 колёсные шпильки, не помню от чего, запрессованные и обваренные изнутри. Привернул с резьбовым фиксатором, раскернил. При установке диска необходимо при помощи болгарки избавиться от осевого биения, удалось поймать до 0,04 мм. Главный цилиндр - ВАЗ сцепление. Пришлось сварить переходник для вворачивания тормозной трубки. Бачок под тормозную жидкость притянут к рамке радиатора, но можно убрать его под фальшбак, и установить крышку с датчиком уровня. Ось педали тормоза диаметром 16мм вращается в бронзовых втулках от трамблёра, которые вклеены в трубку на холодную сварку. В середину трубки установлена пресс-маслёнка.

Особо хотелось бы отметить «высокое качество» изготовления главного цилиндра ИЖ, тормозная жидкость подтекает прямо через смотровое окошко и капает на свежую краску. У меня нет слов…

Багажник

Выгнут из тонкостенных труб диаметром 18 мм. Внимание! Диаметр тонкостенных труб обозначается по наружному размеру, а не по внутреннему, как у водопроводных! Например: водопроводная труба Ду-25 имеет наружный диаметр 33,7 мм, и обозначается 1" - по диаметру условного прохода.

Мой опыт гибки тонкостенных труб. Предварительный нагрев, засыпка песка или протаскивание проволоки положительных результатов не дали. Берём трубку и заливаем в неё свинец, после чего гнём на оправке из двух кусков трубы. Обязательно прокалите трубу, перед заливкой свинца, чтобы удалить из неё влагу. Иначе можно получить ожоги, да и литьё получится с пустотами. После гибки свинец я выплавил, а в критических сечениях внутрь трубки вварил шпильку на 16.

 

Прочее

Трос сцепления «Муравей», трос газа ИЖ. При сварке рамы всегда думайте, куда потянет металл. Прихватывайте сразу с противоположных сторон на точи, постоянно проверяйте геометрию. Ставьте побольше раскосов к стапелю. Усиливайте везде, где есть возможность, избегайте консольного крепления деталей. Повторю ещё раз проверяйте геометрию. Правильно откалиброванный пузырьковый уровень довольно точный инструмент.

После покраски прогоните все резьбы. Диаметр отверстия под резьбу приблизительно равен диаметр резьбы минус шаг. Если шаг не обозначен, значит он основной т.е. крупный. На ВАЗе часто применяется резьба М10х1,25 не перепутайте.

 

Охрана труда и техника безопасности

Если здоровья много, этот раздел можно не читать. Всегда нужно помнить, что диск на болгарке может разлететься поэтому не нужно находиться в плоскости его вращения. Всегда использовать защитное ограждение. Когда при обработке переходника слетел зачистной диск на 230, было совсем не весело…  Не брезгуйте наушниками, респиратором, перчатками, очками. При сварке очень понравились спилковые перчатки. Про пропан уж не говорю. При работе с отожженной стеклотканью используйте резиновые перчатки.

 

 

Таблица сортамента стальных водогазопроводных труб

 

.

Отдельное спасибо

Алексею – за переборку двигателя
Токарю Анатолию – золотые руки, и голова на месте.
Михаилу – за металл на переходник
Токарю Сергею – за высококачественную и быструю работу

«Индейцам» - за дуговую сварку, з.ч. и моральную поддержку
Сергею «Фрицу» - за амморты и сопромат
Андрюхе - за з.ч.
Чуваку за переднюю вилку

Леониду - за покраску рамы в условиях зимы

Сотрудникам ГИБДД, сотрудникам НАМИ ПТИА фонд, все отнеслись с должным пониманием.

 

Отдельный респект моей «Яве-старушке», которая откатала меня 11 лет, намотав подо мной более 30 000км, почти не ломаясь.

 

Возимый инструмент и запасные части

Инструмент:

1.     Насос с ремкомплектом, ниппеля.

2.     Ключи имбусовые, комплект.

3.     Ключи имбусовые под вороток.

4.     Ключ свечной.

5.     Ключ ступицы.

6.     Ключи комбинированные 10, 13, 14, 15, 17, 19/22

7.     Вороток, головки.

8.     Выколотка оси.

9.     Спецключ задней ступицы.

10. Струбцина.

11. Монтажки.

12. Пассатижи.

13. Отвёртки.

14. Изолента.

15. Нож.

16. Холодная сварка.

17.  

 

 

Запчасти:

1.                 Камеры.

2.                 Ремень ГРМ.

3.                 Ремень генератора.

4.                 Свечи.

5.                 Коммутатор.

6.                 Бобина.

7.                 Датчик Холла.

8.                 Реле силовое.

9.                 Крепёж, шплинты, колёсные гайки.

10.             Бензошланг длинный.

11.             Муфта кардана, клин, крестовина.

12.             РК сцепления, трос сцепления, трос газа.

13.             Хомуты, ключ для хомутов.

14.             Лампочки.

15.             РК бензанасоса.

16.             Диски сцепления (обточенные)

 

 

Снаряга:

1.     Химза.

2.     Аптечка.